Кстати, дословные слова тайца:

Причина их быстрого роста - это жара, влажность и специальная почва.

Зимняя стагнация это вынужденная мера в наших условиях

Олег, самое интересное, что и на их родине эти вынужденные условия вводят их в стагнацию. И это из поколения в поколение и так много тысяч лет. Т.е. речь идет о наследственной памяти. Которая, наверно, определяет и летний период стагнации для некоторых кактусов, у которых четко выраженный весенний и осенний период роста (ариокарпусы, склеро-, педиокактусы).
На диаграмме, взятой из книги Гапона и Батова «Секреты выращивания кактусов», показаны графики отдельных физиологических процессов, определяющий температурные границы видимого роста (темная фигура).
Сами понимаете, что график условный и для каждого растения индивидуален. Но суть такова, что во время фотосинтеза растение запасает энергию в виде высокомолекулярных углеводов – крахмала. Последний, разлагается при зимней стагнации (при низких температурах) на легко растворимые и усваиваемые клетками простые сахара, которые дают энергетический толчок ростовым и регенеративным процессам при комфортных для растения условиях.
Повышенная концентрация крахмала в цитоплазме уменьшает процесс фотосинтеза и является одной из важнейших причин торможения роста. Другими словами, вы можете долго поддерживать растение в стадии роста, но разрядка, в виде стагнации, необходима и неизбежна.

Равняться на Израиль не следует, т.к. там совершенно другой климат, и там нет необходимости строить теплицу для кактусов.

В Украине, Израиле, Таиланде и др. странах условия разные и приемы выращивания могут отличаться. Но если симптомы одинаковы: кактусы в жару прекращают рост, то почему бы и не воспользоваться опытом коллег. Зачем поливать стагнирующие растения и искушать судьбу.
Цели, я думаю, у нас общие:
1) вырастить растение, отвечающее своему вкусу. Я люблю вид близкий к природному
2) не навредить(убить) растение

Systematist писав:Кстати, дословные слова тайца:

Причина их быстрого роста - это жара, влажность и специальная почва.

Может, действительно, при высокой влажности смещаются комфортные температуры для растений?
Может у кого то есть мысли по этому вопросу?

Думаю, что везде разные условия. Действует не только влажность воздуха, но и продолжительность освещения. И ещё думаю, что влияет нагреваемость грунта( быстрота остывания в ночное время). У меня в моих условиях при ночных температурах выше 20 и дневной жаре полив для некоторых видов ( астрофитум, турбиникарпус и др.) вызывает гниение.

Владимр писав: В Украине, Израиле, Таиланде и др. странах условия разные и приемы выращивания могут отличаться. Но если симптомы одинаковы: кактусы в жару прекращают рост, то почему бы и не воспользоваться опытом коллег. Зачем поливать стагнирующие растения и искушать судьбу.

Так в том то и дело - наши температуры не критические для кактусов.

Давайте в картинках.

Какая температура должна быть, чтоб кактус начал стагнировать? У меня на проветриваемом сквозняком балконе температура поверхности кактусов со стороны обращённой к солнцу нагревается до +50,6ºС - проверяем кулинарным термометром, который показывает температуру на поверхности, к которой прикладываем щуп термометра:
Температура поверхности субстрата ещё на 1ºС выше:
Все мои кактусы при этом вегетируют на полную катушку, цветут, а те что поставлены на укоренение - быстро и с успехом укореняются, Вот, к примеру, как сумасшедший собрался цвести астрофитум:
При этом все мои горшки с кактусами стоят "по щиколотку" в воде (примерно на 1 см):
Поэтому я и считаю, что стагнация начинается не тогда, когда жарко, а когда растениям начинает не хватать влаги.

Щеплені кактуси не можуть бути критерієм наявності чи відсутності стагнації, точніше, в даному випадку можна лише
констатувати відсутність стагнації у підщеп, оскільки саме вони ( підщепи ) безпосередньо контактують з грунтом.
А ось власнокоренева опунція аж ніяк не перебуває у стані вегетації, швидше навпаки - стагнує.

rostyslav vashchuk писав: Щеплені кактуси не можуть бути критерієм наявності чи відсутності стагнації

Почему? Подвои не испытывают тех же влияний неблагоприятных факторов? Чем отличаются подвои?

У меня много прививок. Но не все растения привиты, и, в конце-концов, они всегда снимаются с подвоев и укореняются. К примеру эти укореняющиеся кочубеи, только сегодня вытряхнул глянуть на корни, видно - корни мокрые:
На этих же моих фото попали в кадр и корнесобственные растения, которые чувствуют себя припеваючи:
Правый астрофитум только пару недель как на укоренении, и уже между рёбрами виден новый прирост - не поленился сфотографировал, хотя и в темноте:
Рядом с ним геохинтония и ацтекиум Хинтона - оба с признаками нового прироста (многие могут похвастать заметностью роста ацтеков и геохинтоний?):

rostyslav vashchuk писав: А ось власнокоренева опунція аж ніяк не перебуває у стані вегетації, швидше навпаки - стагнує.

Опунция тоже только неделю как поставлена на укоренение, и уже похоже что-то образовала, так как морщин на эпидермисе стало меньше.

Эдуард, несколько вопросов:
1) Какой интервал у Вас между поливами? Грунт(цеолит) просыхает между ними?
2) Геохинтонию Вы тоже укоренили, или она изначально на своих?
3) Прибор кроме температуры, что-то еще меряет? Где брали?

Systematist писав: При этом все мои горшки с кактусами стоят "по щиколотку" в воде (примерно на 1 см)

Systematist писав: Почему? Подвои не испытывают тех же влияний неблагоприятных факторов? Чем отличаются подвои?

А тому, Едуарде, що первинновласнокоренева ( ! ) лофофора висаджена в стандартну грунтосуміш стоячи по
щиколотку у воді та ще й у кімнатних умовах неодмінно згниє, а така ж лофофора висаджена у цеоліт чи інший мінеральний субстрат та ще й під відкритим небом на півдні України протримається досить довго і якраз питання в тому,
чим це закінчиться: стагнацією з наступним ( при подальших надмірних поливах ) гниттям чи нормальним, а то й інтенсивним, розвитком.
Взагалі, питання стагнації досить складне і неоднозначне, особливо, коли розділити поняття "період спокою", коли відсутні чи зведені до мінімуму основні фактори росту ( світло, температура та волога ) та "стагнація", коли ті самі
фактори, чи більшість з них, у надлишку. При цьому слід враховувати той факт, що плодоносячі рослини значну частину
ресурсів витрачають на розвиток плодів, що помилково може бути сприйнято як прояв стагнації.
Найбільше у літній стагнації підозрюються турбінікарпуси, тому цікаві спостереження за представниками цього роду,
особливо нових у культурі видів, у яких менше розхитана генетика, починачи, наприклад, з турбінікарпуса Алонсо та ще пізніше відкритих видів, але це вже інша тема.

Для Владимира.

1. В саду под открытым небом у меня стоят крупные кактусы в горшках от 11х11 см и больше, и я поливаю их раз в неделю, а свои бонсай сосен и елей - 2 раза в неделю. Но в саду кактусы не стоят в поддонах с водой: пока ещё не купил для них поддоны, а для крупных горшков в диаметре около 20 см даже и не представляю где взять такие "корыта".
Я стараюсь чтобы субстрат между поливами не просыхал. У кактусов в саду это не всегда удаётся, но для кактусов это не критично, другое дело - бонсай: пересушка субстрата равна гибели растения, поэтому их и поливаю в два раза чаще.
На балконе стоит мелочь, и вот она вся находится в поддонах с водой. Поэтому и интервал как таковой между поливами в обычном понимании описать нельзя. Сверху горшки поливаются, как правило, только если растение было пересажено или поставлено на укоренение недавно, и между частичками субстрата ещё не сложилось нормальной осмотической связи для передачи влаги снизу-вверх. А в остальных случаях вода только наливается в поддон: для горшков 3,5х3,5 см высотой 5 см - на уровень порядка 7...8 мм, для "пятёрок" и "семёрок" высотой 7 см - 1 см, для "семёрок" высотой 10 см - 1,5 см.
На работе на окнах стоят поддоны с горшками 11х11 высотой 12 см, и 9х9 высотой 14 см. Для первых наливаю воду на уровень 2 см, для вторых - 2,5 см.
Как видите, это уже не гравийка, это - уже чистая гидропоника.

2. Геохинтония всегда - с посева была на своих корнях, как и ацтек Хинтона. Оба растения два года назад подарены Геннадием Соболевым. Фактически всё время живут в условиях всегда влажного субстрата. В самом начале просто старался часто поливать, чтобы не пересыхал субстрат. Потому что как только пересыхал субстрат сразу же тормозился рост, как только увлажнялся - между рёбрами появлялись признаки нового прироста. Не думал что у этих крох можно отслеживать и контролировать их рост. Ну в и результате наблюдения таких волн роста я и пришёл к выводу, что нужно не голову себе морочить бегая по три-четыре раза в неделю с лейкой и поливая каждый горшочек отдельно, так как даже зимой в тепличке у меня очень тепло и всё быстро пересыхает, а нужно лить воду прямо в поддон: поддонов в 20-60 раз меньше, чем отдельных горшочков. Например в поддон 26х40 см у меня влазит 60 горшков 3,5х3,5 см. И что очень важно - вообще в принципе удается добиться равномерности увлажнения субстрата мелких горшков. Так как из-за очень малой буферности мелких горшков при обычных поливах сверху равномерности влажности субстрата фактически достичь невозможно: они постоянно излишне пересыхают.

3. Нет, это кулинарный термометр, он меряет только температуру на кончике щупа, и предназначен для измерения температуры в готовящихся блюдах, в выпечке, в жидкостях и т.д.
Моя тёща подарила его жене для кухни. Тёща продаёт всевозможную фурнитуру для кулинарии и кондитерки. Цена - 75 гривен. Я спросил её - она может выслать Новой почтой тому, кому он нужен. А вообще, его где угодно можно купить, на какой-нибудь "Розетке" например.

rostyslav vashchuk писав: А тому, Едуарде, що первинновласнокоренева ( ! ) лофофора висаджена в стандартну грунтосуміш стоячи по щиколотку у воді та ще й у кімнатних умовах неодмінно згниє

В "стандартной" грунтосмеси (хотя интересно - кто эти "стандарты" устанавливал???) понятно что таким методом создатся "болото", где не только лофофора сгниёт. Для этого и существует гравийка и гидропоника, которые используют только высокоаэрируемые субстраты, которые исключают "болото", если это конечно не аэропоника или система глубоководных культур (метод «плавающей платформы»).
Но с другой стороны, у кого "стандартная" грунтосмесь, могут просто умеренно поливать свои растения летом, как делал я это раньше - до гравийки, или как это происходит у меня сейчас у высоких подвоев, высаживаемых в открытый грунт в саду, и у которых тоже никакой летней стагнации:

rostyslav vashchuk писав: а така ж лофофора висаджена у цеоліт чи інший мінеральний субстрат та ще й під відкритим небом на півдні України протримається досить довго і якраз питання в тому, чим це закінчиться: стагнацією з наступним ( при подальших надмірних поливах ) гниттям чи нормальним, а то й інтенсивним, розвитком.

Примеры такие есть: вот лофофора, которая несколько лет росла в саду с постоянным увлажнением, пока она мне ни надоела, и я её ни продал:
А вот лофофора кёреси, которая таким способом успешно и быстро укоренилась и зацвела:

rostyslav vashchuk писав: Взагалі, питання стагнації досить складне і неоднозначне...

Верно - сложное составное понятие. Можно отдельный труд посвятить этому и написать моногорафию. Можно.
А на сколько это жизненно необходимо мне, если у меня более десяти лет каждое лето напрочь отсутствует летняя стагнация? Отсутствует даже для таких кактусов, традиционно растущих в природе только в начале весны и осенью, как педиокактусы! У меня в середине лета педиокактусы растут на всю катушку:

Також схиляюсь до думки, що в кліматичних умовах України питання літньої стагнації кактусів більше надумане, хоча
повністю не виключаю такої можливості.
А "скажіть", будь-ласка, Едуарде, - в отих знятих з підщепи та вкорінених лофофор формується з часом ріповидний
корінь ?

Да, в строгом смысле.

Подробнее. Во-первых, это дело времени. Большого времени. Так как надземная часть сильно превалирует над подземной, то есть само тело кактуса непропорционально больше корней, то корни в первую очередь пытаются разогнаться в длину и разветвиться - для захвата бо́льшего жизненного пространства для достаточного потребления влаги и питательных веществ. А когда уже достигается баланс надземной и подземной части, прежде всего - гормональный, корни уже не стараются захватить больше объёма субстрата, а работают над запасанием питательных веществ в своем теле, то есть - начинается наращивание "репки".

Во-вторых, толщина "репки" будет пропорциональна количеству этих "репок", выходящих из тела кактуса. Площадь среза одной репки примерно будет равна сумме площадей среза большего количества репок, растущих из одного тела кактуса. Поэтому, если хотите получить одну красивую "репку" - при укоренении, при появлении первых корней, нужно срезать все образовавшиеся корешки, выходящие из тела кактуса, кроме одного - самого сильного. Укоренение в этом случае будет происходить дольше. Можно поступить и иначе: вначале ничего не срезать, а после начального формирования репок удалить более слабые репки. Второй способ меньше нанесёт стресса растению, но, возможно, даст меньший выигрыш по времени в формировании одной мощной "репки".

Вот пример образования нескольких "репкок" укоренённой Lophophora koehresii, San Bartolo, VM050:
Здесь уже совсем поздно удалять "лишие" "репки". Пожалуй лучше оставить как есть.

Щиро дякую, Едуарде, за змістовну, ілюстровану інформацію. Але як же довго вони ( лофофори ) зберігають
пам'ять про своє щасливе дитинство, хоча й серед сіянців трапляються екземпляри з роздвоєною, а іноді й з
розтроєною ріпою.