Площадь 27 см × 130 см = 0,35 м².
140 W = 280 штук: 280 "одноваттных" светодиодов подключенных в полуваттном режиме.

Позже постараюсь описать всё подробнее. Рассказать есть что. Вообще я обещал написать статью - скорее всего так и сделаю. Ну а потом уже всё обсудим.

UPD 16.04.2018: Статья "Эффективный бюджетный светодиодный светильник своими руками" опубликована в полном объёме.

Skeptyk писав:...
у мене 24 штуки на площу 80х30 см, цілком вистачає....

Хватает смотря для чего! Если это только сеянцы - да. А у меня была цель растениям максимально, но дёшево заменить летнее солнечное освещение - для полной нормальной вегетации взрослых растений.
Светодиоды посажены насколько возможно плотно для их пассивного охлаждения обычным плоскостным радиатором - листом алюминия толщиной 2 мм. Если посадить светодиоды плотнее - нужно принудительное охлаждение вентилятором или жидкостное. Жидкостное охлаждение труднореализуемо, а вентилятор, который будет в квартире гудеть 12 часов в сутки - я не хотел принципиально.

Эдуард, колоссальная работа. 280шт!
Скажите, пожалуйста, из каких соображений Вы одноваттные диоды подключили в полуваттный режим?
Какая у Вас температура на уровне горшков и на уровне светодиодов?

Добрый день, а ни кто не сталкивался с светодиодами 1Ватт 30000-35000К, а также 20000-25000К?

Точно тридцать-тридцать пять тысяч К, и двадцать-двадцать пять тысяч К, а не три-три с половиной тысячи К, и две-две с половиной тысячи К?
Если да, то зачем такая высокая цветовая температура??? Это для суккулентов или морского аквариума?

Владимр писав:Эдуард, колоссальная работа. 280шт!

Вначале проект кажется масштабным, но потом - дело идёт быстро.

Владимр писав:Скажите, пожалуйста, из каких соображений Вы одноваттные диоды подключили в полуваттный режим?

Долгая история... Дело в том, что на светодиодах, которые делают китайцы, пытаются выжать всё. На глаз, не вскрыв светодиод, и не измерив микрометром, не определить реальный размер излучающего кристалла. А это самый важный параметр светодиода. Для одноваттного его размер должен быть не меньше 30×30mil, лучше - 45×45mil. В реальности, чтоб удешевить стоимость, кристалл может оказаться значительно меньше, к примеру 20×20mil. А это с трудом потянет лишь на пол-ватта.
Всего этого вначале проектирования светильника я не знал, и первоначально он был собран на 140 светодиодов. Причём, я принципиально планировал собрать светильник на самых дешёвых светодиодах. В результате, когда, светильник был запущен, он светил от одной минуты до полутора часов, и постоянно, в конце-концов, перегорал какой-нибудь светодиод и светильник гас, так как использовалась последовательная схема подключения. Это надолго меня поставило в тупик.
Начал в Интернете разбираться в чём проблема. После долгих безрезультатных поисков, наткнулся на замечательную статью Сергея Казанцева "Как отличить хороший светодиод от плохого", которая мне всё и объяснила.
Выхода было два.
Первый - выкинуть все старые светодиоды по цене 1 грн./шт. и заменить на полноценные по цене 7 грн./шт. При этом цена светильника возрастала многократно, и его стоимость начинала "кусаться".
Второй - выкинуть драйвера, рассчитанные на последовательное подключение нескольких одноваттных светодиодов (ток 300 mA), и вместо них купить драйвера для полуваттных светодиодов (ток 150 mA). При этом мощность светильника падала в два раза.
Ни один, ни другой вариант меня не устраивал. Снова возник "ступор" в создании дешёвого аналога для замены старой осветительной системы на люминесцентных лампах.
Пришлось вспоминать физику школьных лет, и искать путь для выхода. И он нашёлся: просто был докуплен ещё один комплект сто сорока таких же дешёвых "одноваттных" светодиодов (в реальности рассчитанных на пол-ватта), и параллельно подключен к уже имеющимся. Вышла параллельно-последовательная схема.
С одной стороны, мне не пришлось выбрасывать уже имеющееся и терять деньги, с другой стороны - осветительная система стоит минимум в два-три раза дешевле, чем если бы она была построена на настоящих одноваттных светодиодах. Кроме этого, распределение точечных источников света получилось в два раза равномернее, что важно при близком расположении к растениям, и точно так же, в два раза равномернее вышла тепловая нагрузка на радиатор. В результате одним выстрелом попал в три мишени!

Владимр писав:Какая у Вас температура на уровне горшков и на уровне светодиодов?

На уровне горшков температуру приборами не замерял, "на ощупь" - около 30ºС. А температуру радиатора замерял электронным контактным кулинарным термометром: в среднем - 45ºС, что вполне приемлемо. При этом охлаждение светильника только пассивное, в полностью закрытой тепличке.

Эдуард, спасибо за развернутый ответ!
Думаю, Ваш опыт поможет многим сохранить и время, и средства.
При конструировании своего шкафа, я с такой проблемой не сталкивался. Использовал 3Вт фитодиоды, которые тоже работают не на полную мощность. Драйвера для них, почему то, идут на 600мА, поэтому получается ~2Вт. На площадь 1,5м2 я разместил 96шт. Для моих целей- сеянцы и молодые растения это даже больше, чем надо. Сборка была быстрой, но запускал 2 недели. Проблема была в том, что мои 6 драйверов дают помехи в сеть, а термореле от Укрреле этого ужасто не любит. Постоянно включалось и выключалось, выдавало ошибку. Сразу думал, что бракованное реле, даже заменил его. В Укрреле сказали, что, наверное, по соседству работает мощный движок, чем вогнали меня в ступор. Но, впаянный перед термореле помехоподавляющий фильтр решил проблему!

Владимр писав:Использовал 3Вт фитодиоды, которые тоже работают не на полную мощность. Драйвера для них, почему то, идут на 600мА, поэтому получается ~2Вт.

Драйвера на трехваттные светодиоды и должны быть 600...700 mA. Объяснять долго не буду — это можно найти в Интернете, но суть в том, что чем больший ток мы подаем на светодиод с определенным размером кристалла, тем меньший его КПД.
И одноваттный, и трехваттный светодиод имеют один и тот же кристалл. Это по сути один и тот же светодиод. Если на него подать ток 300...350 мА — он будет работать в одноваттном режиме, если же подать ток 600...700 мА — будет работать в трехваттном режиме.
А КПД-зависимость выражается в том, что в одноваттном режиме светодиод будет потреблять 1 Ватт, и давать 100 люмен, а в трехваттном режиме потреблять 3 Ватта, и давать 200 люмен. То есть эффективность трехваттного режима в полтора раза ниже. Грубо говоря, в трехваттном режиме энергия, которая могла бы потратиться на оставшиеся 100 люмен, просто превращается в дополнительное тепло, создавая дополнительные проблемы по отводу лишнего тепла.
Однако, как раз чаще используют трехваттный режим, потому как это позволяет сэкономить количество светодиодов, и получить больший световой поток на меньшей площади.

Systematist писав:Точно тридцать-тридцать пять тысяч К, и двадцать-двадцать пять тысяч К, а не три-три с половиной тысячи К, и две-две с половиной тысячи К?
Если да, то зачем такая высокая цветовая температура??? Это для суккулентов или морского аквариума?

Точно 20000-25000К и 30000-35000К, только с поправкой что у китайцев!!! А сколько нужно Кельвинов для полноценного роста взрослых суккулентов?

Цветовая температура отражает баланс количества тех или иных длин волн видимого света (в идеале - от нагретого абсолютно черного тела, но в это можно не вникать).
Из приведённого графика ниже видно, что с ростом цветовой температуры растёт доля синего света, и падает - красного, которые и влияют на оттенок света определённой цветовой температуры: Несколько примеров:
800 К — начало видимого темно-красного свечения раскалённых тел;
2 000 К — свет закатного солнца;
3 400 К — солнце у горизонта;
3 500 К — свет солнца за один час до заката;
4 300 К — свет солнца незадолго до заката;
5 000 К — солнце в полдень;
5 500 К — облака в полдень;
6 500 К — полуденный солнечный свету;
6 500—7 500 К — облачность;
7 500 К — дневной свет с большой долей рассеянного от чистого голубого неба;
7 500—8 500 К — сумерки;
9 500 К — синее безоблачное небо на северной стороне перед восходом Солнца;
10 000 К — источник света с «бесконечной температурой», используемый в риф-аквариумах (актиниевый оттенок голубого цвета);
15 000 К — ясное голубое небо в зимнюю пору;
20 000 К — синее небо в полярных широтах.

По сути дела, суккулентам подойдёт подавляющая часть цветовых температур. В начале жизни нужна более низкая цветовая температура, взрослее - более высокая. Но реально - всё в пределах 3000...7000 К.
А 20000...35000 К - это для морских риф-аквариумов, так как на глубину в воду проникает лучше всего именно синий свет, поэтому к нему и адаптированна морская живность.

Спасибо что растолковали, а то чуть было не прикупил 100шт. 30000К

Начал писать статью, и оказалось очень не удобным, что параллельно в нескольких темах ведётся дискуссия об одних и тех же проблемах. Поэтому с десяток тем объединил в одну общую - "Искусственное освещение кактусов".

UPD 16.04.2018: Статья "Эффективный бюджетный светодиодный светильник своими руками" опубликована в полном объёме.

Одной из основных и начальных в этой дискуссии была тема о возможности постоянного содержания кактусов под искусственным освещением. Хотелось бы увидеть в Вашей статье и эту сторону вопроса, так как вопросов о необходимости проращивания семян и первоначальном содержании сеянцев под искусственным освещением практически ни у кого нет (только техника).

Теоретически все возможно. У меня в зимовнике при температуре +15ºС у копиапоа, телоцефал, эхинопсисов светлеют верхушки, и начинают уродливо вытягиваться апексы. В тепличке же, растения становятся прижатыми, поджарыми, телоцефалы коричневеют, и многие кактусы начинают цвести: ацтекиумы, блоссфельдии, лофофоры, телоцефалы…
Однако продолжительного опыта содержания кактусов под искусственным светом у меня все же не было: кактусы летом выносятся в сад, а зимой не все кактусы на всю зиму помещаются в тепличку — часто лишь перед прививкой, и некоторое время после. Этой зимой тепличка вообще была запущена лишь в январе.
Поэтому мой опыт пока нельзя считать надежным. Пока ограничусь в описании лишь некоторыми моментами из своего опыта.

Как и обещал - попытался написать статью. Но в одну короткую статью всё уместить оказалось совершенно невозможным, поэтому получился цикл статей, первую часть из которого сегодня Елена Иванова уже опубликовала на нашем сайте: "Эффективный бюджетный светодиодный светильник своими руками".
Под первой частью статьи уже появился комментарий с вопросами и критикой. Реагировать пока на это не буду: давайте дождёмся публикации всех частей цикла статей, а уже потом я основательно на каждый вопрос и контрдовод аргументированно и основательно отвечу, потому как дальнейшие части для интересующихся многое могут прояснить.
И обсуждение, считаю, будет уместнее вести в этой теме, а не в комментариях под статьёй - это будет более цельная и наглядная дискуссия.

UPD 16.04.2018: Статья "Эффективный бюджетный светодиодный светильник своими руками" опубликована в полном объёме.