Дмитрий Кушелевский (Миасс, Челябинская обл., Россия)
В этом году я пересадил большую часть всех своих кактусов. Всё меняется, меняются и мои взгляды на то, как и в какую грунтовую смесь их надо сажать. Эта статья – фиксация моего опыта по состоянию на 2014 год. Я не исключаю, что он может быть полезен другим кактусистам, поэтому постараюсь в наиболее кратком виде всё изложить.
За годы практики я множество раз сталкивался с проблемой гнили корней кактусов. Возможно, я не умею их содержать так, чтобы гнили не образовывалось. Возможно, в моём регионе грибы особенно активны. К примеру, ни разу не видел других заболеваний кактусов, например, нематоды, но, вот, с загниванием корней встречаюсь регулярно. Поскольку за всё это время я не смог радикально избавиться от заражения гнилью, я отработал комплекс мер по восстановлению корней.
По какой причине, вообще, кактусы попадают на пересадку? Я их вижу две: первая – кактус перерос свой горшок, вторая – кактус в прошлом сезоне не рос вообще. И если с первой причиной вопросов нет, то вторая, с большой вероятностью – это проблемы с корнями.
Традиционно пересадку делаю зимой, поскольку кактусы спят, и можно спокойно их пересадить, не растрачивая драгоценное время вегетационного периода. В этом году я начал в конце января, и вот, сейчас конец марта, а я только что закончил пересаживать основную массу. Из нескольких сотен растений, десятка два нуждаются в восстановлении корней.
Я исхожу из того предположения, что кактусы всю свою жизнь только и делают, что укореняются. Вполне допустимо для растения лишиться всей корневой системы. В большинстве случаев, если масса оставшейся части достаточна, корни можно вырастить заново, а вот «от корня» я не видел, чтобы что-либо отрастало. Кактусы – не вишня.
Как вынимать кактусы из грунта при пересадке? Особого внимания заслуживает тщательное удаление остатков грунта вокруг корневой шейки. Я для этого использую старую зубную щётку. Часто доводилось видеть, что проблемы с гниением начинаются оттого, что инородные тела: камни, куски земли и т.д. «зажёвывает» стеблем в складки, образующиеся вокруг корневой шейки. Особенно это ярко проявляется у плоских кактусов наподобие Astrophytum asterias. Мне доводилось встречать частички грунта, полностью поглощённые таким образом внутрь стебля.
Встречающиеся в классической литературе рекомендации по «перевалке» кактусов я считаю вредными. Так нельзя проконтролировать, всё ли в порядке с корнями, а, значит, можно не решить проблемы растения и продолжить его мучения.
Здоровые корни видно сразу, их и много и они эластичные. Если вы вытряхнули кактус из горшка, а у него половина корней отвалилась, смело откладывайте его на мойку. Чтобы лучше видеть, что случилось, у растений, корни которых вызывают хоть какое-то подозрение, всю корневую систему надо промыть. Я мою под тёплой водой, использую ту же зубную щётку, пинцет, и кусок толстой кожи от голенища сапога, чтобы держать особо крупные и колючие кактусы.
После того, как корни промыты и, день-другой, просушены, надо резать и смотреть. У меня в коллекции наиболее часта гниль коричнево-красного цвета, поражающая проводящие пучки. Я срезаю скальпелем или канцелярским ножом концы явно ломких, коричневых, мёртвых корней и смотрю, что на срезе. Срез должен быть чистым – жёлтоватого цвета, без всяких коричневых точек по центру. Если такие точки есть – режем выше на пяток миллиметров, и так – до здорового участка. Надо быть уверенным, что внутри стебля не осталось ни одного такого подгнившего проводящего пучка. Если хоть один есть – кактус расти не будет. Именно так они и могут стоять один или несколько сезонов, пока не издохнут.
Не бойтесь обрезки корней, большинство кактусов вполне хорошо их наращивают заново. Такая «гуманность» может быть фатальной для больных растений. Даже если уже дорезали до корневой шейки, а гниль ещё видна в срезе, режьте выше. В случае со столбовидными кактусами это вообще не проблема, а вот с плоскими – бывает, что дальше особо и некуда резать. Тогда можно ножом или скальпелем выковырнуть часть проводящего кольца глубже основного среза до здоровых тканей. При всех операциях по пересадке я использую налобный светодиодный фонарик, благо, стоят они сейчас дёшево, а светят отлично, и ничего не затеняет свет, и руки свободны.
После проведённой операции я обрабатываю поверхность среза 3% перекисью водорода при помощи кисточки и даю подсохнуть несколько дней. Как я понимаю, перекись обладает дезинфицирующим действием. Так же, по моим наблюдениям, после такой обработки срез быстрее перестаёт испарять воду, стебель меньше усыхает.
Для стимуляции корнеобразования использую гетероауксин согласно книге С. Батова «Культура кактусов». Там, на стр. 132, есть указания по концентрации гетероауксинкалиевой соли 150 мг/л и времени погружения – на сутки. В повседневной практике я помню другую цифру: на одну стандартную таблетку в 0.1 грамма нужно 670 мл воды. Гетероауксин для ускорения процесса развожу в нескольких каплях этилового спирта. Итак, берём ванночку, расставляем в неё кактусы со срезанными корнями, замачиваем с вечера одного дня до вечера другого в растворе гетероауксина. Следует поставить всё это в тёмное место, например, на шкаф (вроде бы, гетероауксин разрушается на свету). Далее, после замачивания, снова сушим срезы, и расставляем кактусы в ванночки с вермикулитом. Так же можно смешать вермикулит с песком. Я укореняю свои растения на северном окне. Нет прямого солнца, но, в целом, светло. Так у них больше шансов скорее выпустить корни, чем засохнуть. Думаю, понятно, что до тех пор, пока кактус не вырастит новые корни, у него нет источника воды, и он постепенно высыхает. Соответственно, сеянцы по 0,5–1 см укоренить маловероятно, лучше прививать. Всё, что крупнее, имеет хорошие шансы выжить и вырастить новые корни. Правда, есть случаи, когда кактусы могут «думать о высоком» и два и три года.
Отдельно расскажу о составе грунта. Сейчас я полагаю, что виновником многих проблем с корнями у моих кактусов является торф. Часто наблюдал такую картину: сажу кактус укореняться в вермикулит, хоть про него и пишут, что он имеет щелочную реакцию. Растение за год отращивает бороду корней, потом я пересаживаю в «нормальный» грунт, и за следующий год – оно корни теряет. Я пришёл к выводу, что в грунт для кактусов стоит добавлять от четверти до трети по объёму вермикулита. Собственно, с такой целью, помимо контроля состояния корней, и была затеяна пересадка этого года – избавиться от комков торфа в грунте и добавить туда вермикулита. Кактусы отлично укореняются в нём, вот пусть и укореняются постоянно. Прекрасные результаты дало круглогодичное содержание корнесобственных ариокарпусов в смеси речного песка, вермикулита и небольшой части керамзита.
Надеюсь, вы сможете создать своим кактусам условия, при которых мои рекомендации не пригодятся, а если, вдруг, какая зараза посягнёт, вы теперь знаете, что делать.