ЗАПИСКИ НЕУГОМОННОГО СЕЯТЕЛЯ. Часть II

Часть II

Владимир Хрипко

Хорошие семена и на камне прорастут
(Народная мудрость)

Записка четвёртая:

Вы бутылочку-то не выбрасывайте!..

Расплывчатая идея носилась в воздухе давно. Когда к середине февраля день существенно удлиняется и московское солнышко вполне по-весеннему заглядывает в окошко, со страшной силой хочется уже что-нибудь посеять. Но сознание того, что в апреле придётся как-то везти поездом плошки с крошечными сеянцами в дорожной сумке, отбивало охоту напрочь. Совершенно не хотелось привезти домой смесь из земли, пенопласта и кактусят.

В некоторых изданиях я читал, что многие кактусоводы помещают горшочки с посевами в целлофановые пакеты и вывешивают их где-нибудь на улице в тенёчке под козырьком крыши. Решение проблемы было уже совсем близко. И вот, наконец, в журнале «Кактусы и другие сухолюбивые растения» №2 за 1999 год я прочёл статью московского кактусиста Л.К. Елизарова о посевах в пластиковые бутылки. Вот оно, решение!

Мастеровитые мужички с «очумелыми ручками» делают из пластиковых бутылок массу полезных вещей – системы орошения, плоты, ветряки, практически всю кухонную утварь, весь садовый инвентарь и многое-многое другое. Я также использую этот «мусор» в раз-личных целях. Верхушки от бутылок служат воронками. В донышках сушу семена. Из разрезанных наискосок бутылок получаются удобные совочки для засыпания грунта в горшки. Полосками из пластика разделяю посевы.

Из небольших кусочков пластика изготовляю «номерки» – такие прямоугольнички 1 см высотой и 2 см шириной с заострённым зубчиком, который втыкается в субстрат. Такая высота выбрана не случайно – когда плошка с семенами накрывается стеклом, то всякая высоко торчащая бирка просто не помещается. Делаю запас «номерков» обычно зимой в свободное от личной жизни время. При помощи шила и «офицерской» линейки с циферками выкалываю нужные номера. Удобнейшая вещь! Такой «номерок» не гниёт, не выгорает на солнце и вообще никак не портится.

И вот очередное ноу-хау: использование пластиковых бутылок для посевов. Для этого дела требует бутылочка индивидуального подхода. Годятся далеко не все – рифлёные, цветные, со всякими пупырышками исключаем сразу. Нам требуется цилиндрическая, прозрачная, безо всяких выкрутасов. Хорошо ещё если сверху при переходе на конус имеется выступающий круг, который не даст потом верхушке опускаться. Наиболее подходящая – бутылка из-под «Швепса» (не для рекламы будет сказано!) – она ровная, этикетка снимается легко, а сверху имеется круговой выступ. Настоящая посевная бутылка! Её можно разрезать пополам, но я, к примеру, разрезаю на три части – низ и верх используются для посева, а середина употребляется на разделительные перемычки и «номерки».

Теперь самое интересное – соединение деталей. И низ, и верх ведь одинакового размера, а нам надо, чтобы верх немного сузился. Уверенно заходим на кухню (пока жена где-то отлучилась), берём первую попавшуюся сковородку, наливаем в неё воды где-то 0,5 см и ставим на плиту. Тонкий слой воды закипает быстро, к тому же нежелательно, чтобы она кипела ключом. Как только на дне сковородки начнут появляться пузырьки, берём верх бутылки с открытой пробкой и опускаем на 0,5 – 1 сек в воду. Это самый ответственный момент. Если передержать – пластик сварится и скрутится, если недодержать – верхушка не влезет в нижнюю часть. Правильно «сваренный» верх так легко и плотно входит в низ, что диву даёшься. А в случае с бутылкой из-под «Швепса» выступающий круг не даёт верхушке провалиться ни в коем случае. С закрытой пробкой части разъединить совсем не просто, с открытой – намного легче. Для уверенности можно потом, после посева, ещё подстраховаться узенькими полосками прозрачного скотча, соединив ими части в двух-трёх местах. Такую бутылку можно потом поставить, можно повесить, можно перевозить из Москвы в Полтаву в дорожной сумке – с ней ничего не случается, свою форму она не теряет.

Сеянчики могут жить в бутылке до полугода, но им надо что-то кушать, поэтому полностью минеральный субстрат для таких посевов не годится. Я использую обычный «покупной» грунт для кактусов, только щедро добавляю в него какой-нибудь рыхлитель. Ну и, конечно же, пропариваю обязательно – пространство будет закрытое и шутить с сорняками и вредителями здесь не рекомендуется.

Очень важный момент – поливка землесмеси. Дело в том, что никаких дренажных отверстий в донышке я не делаю, и угадать количество воды можно только на уровне интуиции. Навык приходит довольно быстро, но и ошибки нередки, чаще всего в плане перелива. Ничего страшного в этом нет – бутылку можно не закрывать (сутки или больше) и поставить где-нибудь в тёпленьком месте, пока верхний слой не подсохнет до нужной кондиции. Я сушил таким образом субстрат и «пустой», и с уже разложенными семенами.

Бутылки и земляную смесь лучше готовить заранее, а не за 15 минут до посева. Излишне напоминать, что сеять желательно в одиночестве, без лишних советчиков, и не пить перед этим важным процессом много кофе или чего-нибудь покрепче. Понятно также, что чихать и кашлять в сторону семян категорически противопоказано.

Ещё один момент, о котором мало упоминают – большая аккуратность при разворачивании пакетиков с семенами. У некоторых продавцов они бывают так хитроумно завёрнуты, что открыть их не очень просто. А при развёртывании бумага «стреляет» и разбрасывает семена во все стороны. Найти их потом обычно редко удаётся.

Все зимние посевы требуют подсветки. Я пробовал сеять и без света, большинство сеянцев, конечно, выживает, но они становятся похожими на миниатюрные зелёные сосиски с почти прозрачным тельцем. Иллюминацию устраивать не обязательно – в зависимости от количества бутылок достаточно одной-двух простых люминесцентных ламп. А если сеять в конце февраля, то можно обойтись и без подсветки.

Я слышал о специалистах, которые зимой выращивают по два урожая в каком-нибудь тёмном чулане. Лампы у них не выключаются круглосуточно, а лотки с сеянцами меняются: 12 часов одна партия стоит под лампами, а другая – отдыхает в темноте, затем лотки переставляются. В принципе, это удобно тем, у кого много желания, но мало места.

Живут мои сеянчики в бутылках около 4 месяцев (можно держать дольше), а по приезде домой я постепенно приучаю их к свежему воздуху и только затем пересаживаю. «Привыкание к действительности» должно происходить постепенно, особенно это актуально для многих суккулентов. После открывания бутылок надо очень внимательно следить за поведением растений – если листочки подсыхают или сеянец наклонился, то следует опять накрыть бутылку «верхушкой». А назавтра открыть снова на некоторое время. Обычно достаточно такой схемы: в первый день бутылка открывается на 4 часа, на второй день – часов на 10–12, а на третий день растение уже полностью привыкает к сухому воздуху своей новой родины. Можно также сначала открыть только пробку, а через неделю-две полностью снять верх.

Посевы в бутылках, кстати, приносят большое эстетическое наслаждение. Я всегда восторгался процессом прорастания семян, той огромной силой, которая сконцентрирована в маленьком зёрнышке. Когда из крошечной пылинки вырастает огромное дерево – это ли не чудо природы? А в бутылках видно не только формирование первых колючек или листочков, но вскоре снизу становятся видны и корни, пронизывающие субстрат. Интересно наблюдать, как у ещё совсем крохотных литопсов тонюсенькие корешки очень быстро достигают дна бутылки – привыкли в своей Африке искать воду на глубине. Или как толстые, покрытые белыми сосущими волосками корни некоторых суккулентов также «достают» быстро дна и извиваются замысловато в поисках влаги.

Второй способ посева, который я практикую в пластиковых бутылках, сродни посеву на ткань. Только вместо ткани, натянутой на поверхности воды, я более упрощённо пользуюсь мокрыми бумажными салфетками. К этому способу меня буквально «принудила» Jatropha podagrica, судьба которой, у меня почему-то не задалась. Как-то по случаю я приобрёл довольно большое «голландское» растение в одном из цветочных магазинов. Ятрофа хорошо себя чувствовала зимой в доме и прекрасно летом на улице, но в первую зимовку в теплице попала под капель конденсата и сгнила. Хорошо, что летом я переопылил её «саму с собой» и она завязала несколько плодов. Первый плод я прозевал – не учёл, что Ятрофа относится к молочаям, которые слывут отъявленными «артиллеристами» – ночью плодик «выстрелил» и разбросал семена где-то в кусты смородины. Следующие плоды я обвязал марлей и таким образом собрал более 20 похожих на фасоль семечек.

Зимой я прикупил небольшой сеянец Ятрофы у одного подмосковного торговца растениями, но стволик его оказался кем-то выеден изнутри (злодея я не нашёл) и растение вскоре погибло. В феврале я высеял «для пробы» 6 собранных летом семечек в одну из бутылок, но ни одно из них не проросло. Весной я высеял ещё 5 семечек в плошку, но спустя две недели они так и не подали признаков жизни.

Всё это начинало напоминать бестолковый сериал, в котором он её любил, а она его нет. Неужели Jatropha podagrica – не «моё» растение? С другими молочайными я вроде в ладах, а тут какое-то роковое невезение.

Тогда на дно одной из бутылок я положил мокрую бумажную салфетку, разложил на неё оставшиеся семена и закрыл всё это верхушкой. Через два дня «фасолинки», словно улитки, выдвинули своеобразные «ножки», решительно собираясь прорастать. И дальше никак! Пока я ещё два дня умилённо разглядывал эти «ножки», три семечка сгнили. Это было уже откровенное издевательство. Я достал оставшиеся семена (7 штук) и прямо ногтём понадламывал у них оболочку. В трещинки было видно, что зародыши живы. И вскоре три сеянца бодро пошли в рост. «Я сделал это!».

Теперь всякие крупные или необычные семена я раскладываю на мокрые салфетки в бутылки и наблюдаю за ними. Отлично видно, как семечки набухают (или не хотят этого делать). Можно быстро отреагировать, если они начнут плесневеть и уменьшить влажность. Можно решительно вмешаться в их судьбу, если они долго не прорастают – надпилить напильником, аккуратно надлущить или отковырять кусочек оболочки. Это обычно стимулирует «лентяев» действовать поактивнее.

Когда из семечка показывается корешок и оно пытается встать «на ноги», я бережно переношу будущее «дерево» в плошку и неглубоко закапываю в субстрат. Обычно через день или два сеянчик ловко сбрасывает половинки надоевшей семенной оболочки и радостно раскрывает семядольные листочки навстречу свету.

К сказанному можно только добавить, что на салфетках проращиваются только крупные семена некоторых суккулентов и «бутылочников», кактусы так я не сеял ни разу.

Записка пятая:

Мочить или не мочить – вот в чём вопрос!

«Однажды на заседание ворвался (именно так!) весьма энергичный и любознательный молодой человек. Он представился как начинающий кактусовод, сразу же активно включился в общую дискуссию и выразил горячее желание заняться посевами. Конечно, отзывчивые члены клуба тут же надарили ему кучу семян, и он, довольный, ушёл незамедлительно их сеять.

Через некоторое время мы услышали его отчёт о проделанной работе. Семена были разделены на восемь частей. Одну часть он прогрел на батарее, другую проморозил, третью облучил ультрафиолетом, четвёртую замочил в кислоте, пятую – в щёлочи, шестую – почему-то в спирте. <…> Седьмая же часть – это и вовсе песня. Наш новообращённый кактусовод битый час уговаривал в поликлинике врача-рентгенолога облучить семена, как он выразился, «жёстким рентгеном». И уговорил-таки!

<…> Последняя, восьмая порция семян была, конечно, контрольной. Общественность, раззадоренная рассказом нашего героя, жаждала поскорее узнать, чем же завершился сей грандиозный эксперимент. Так вот, оказывается, не взошло НИ-ЧЕ-ГО! Ни единого семечка… Однако, как говорят деятели науки, отрицательный результат – тоже результат», – так пишет Константин Коротков из г. Сергиев Посад (бывший Загорск) в заметке «Воспоминания о загорских кактусах», опубликованной в журнале «Кактус-клуб» №1 за 2005 год. Очень поучительный рассказ! Особенно интересно, почему не взошли «контрольные» семена?..

Желание молодого человека добиться каким-то оригинальным способом стопроцентной всхожести отражает мечты и чаяния всех кактусоводов, занимающихся посевами. В природе кактусы производят тысячи семян, из которых прорастают единицы. А мы покупаем десяток семечек (к тому же иногда не дёшево) и очень хотим (прямо пропорционально цене), чтобы проросли все! Поэтому чего только с семенами не вытворяют – пилят, трут, морозят, греют, продувают кислородом в воде, опускают на несколько секунд в кипяток, пропускают через собственный желудок и вымачивают во всевозможных растворах.

Самый популярный раствор – марганцовка до розовой окраски. Семена содержатся в ней 24 часа, и желательно за это время несколько раз заменить раствор на более свежий.

Можно попробовать замочить семена в иммуноцитофите (1 таблетка на 10 мл воды), гетероауксине (0,03%-ный раствор), эпине (1 ампула на 2 л воды), в смеси витаминов B1, B2 и B6 (2-3%-ный раствор) или в перекиси водорода (3% раствор).

Говорят, положительно влияет на всхожесть обработка семян микроэлементами (на 1 л воды берётся 0,2 г борной кислоты, 0,5 г серного цинка, 0,5 г медного купороса), соком алоэ (листья алоэ выдерживаются в холодильнике в течение 2 суток и затем из них выжимается сок), настоем золы, в которой, кстати, содержится 30 микроэлементов (просеянную золу разводят тёплой водой до консистенции сметаны, настаивают сутки, и в эту кашицу погружают тканевые мешочки с семенами на 2 – 3 часа).

Рецептов много, а единого и неповторимого, как всегда, нет. Да он, по правде говоря, и не нужен. Представляете, нашлись бы рецепты универсального грунта, воды для полива и раствора для проращивания семян. Все сеют одинаково, у всех всё прорастает и растёт затем как шальное – ску-ко-ти-ща!

Последние три сезона я провел в поисках и испытаниях «самого возбуждающего» раствора, под воздействием которого семена продемонстрировали бы всхожесть «200%»! Таких экспериментальных посевов я провёл много, и результаты занимают немало страниц. Я постараюсь не заполнять объем статьи скучными цифрами, хотя без них, конечно, не обойтись, но я попробую нарисовать только общую картину.

Для начала я замачивал порции семян в жидкостях под названиями: «Гумат + 7 микро-элементов», изготовленный в Воронеже (0,5 г препарата на 1 л воды), удобрение «Сила жизни» из г. Саратова (1 чайная ложка на 1 л воды), московский эпин (4 капли на 100 мл воды) и перманганат калия тёмно-розового цвета (это «марганцовка»). Для соблюдения чистоты эксперимента выполнялись обязательные условия, чтобы всем семенам было одинаково хорошо или одинаково плохо:

а) семена должны быть из одного источника;

б) порции равны по количеству семян;

в) замачивание выполняется в одно и то же время;

г) посев производится обязательно в одну и ту же плошку, обычно в соседние ячейки.

Больше всего я возлагал надежды на эпин, даже не знаю почему. Возможно, просто слово понравилось. Но первые же результаты меня слегка разочаровали. В трёх растворах (удобрение, эпин и гумат) было замочено 7 видов кактусов, в основном астрофитумы, и положение сложилось не в пользу эпина. Например:

высеяно по 7 семечек Astrophytum myriostigma v. quadricostatum(1)и A. аsterias(2), из которых взошли

Эпин явно не лидировал. Как-то очень неожиданно для меня в лидеры выбилось скромное удобрение с громким названием «Сила жизни». И в «состязании» двух растворов – удобрения и эпина – победила «Сила жизни», и после замачивания в этом удобрении и гумате (6 посевов) характерными были результаты:

высеяно по 8 семечек Thelocactus lophothele (1) и по 5 – Pilosocereus azureus HU 421 (2), а взошли соответственно

В то же время:

высеяно по 6 штук Astrophytum asterias cv. Parhai (1) и по 10 – Echinocereus russanthus (2), а взошло

Следующей весной «боролись» два раствора – гетероауксин (1 таблетка на 1 л воды) и калиевые соли гуминовых кислот (гумат калия марки «А») под многообещающим названием «Энерген» (20 капель на 100 мл воды). Таких посевов получилось много и «борьба» растворов в большинстве случаев была практически на равных, хотя и наблюдался некоторый перевес гетероауксина. К примеру:

высеяно по 8 семечек Mammillaria bocasana ssp. eshausieri (1) и по 7 семечек Echinopsis Paramount hybrid (2), а в результате появилось на свет

Одна из моих любимиц – Obregonia denegrii – приобреталась из различных источников и сеялась неоднократно, поэтому прошла все испытания (так обычно с любимчиками и делают). В одном из посевов (высеяно по 13 семечек) фаворитка показала такие результаты всхожести:

В другой раз было так (по 10 семечек):

Теперь для определения лучшего из лучших оставалось «стравить на ринге» чемпионов: удобрение «Сила жизни» и гетероауксин, что я и собирался сделать этой весной.

Но, анализируя общие результаты действия всех стимуляторов, я заметил одну особенность, которая сперва не очень бросалась в глаза – очень часто «побеждали» или «шли на равных» контрольные семена, высеянные безо всякого замачивания. Пример одного из посевов той же Obregonia denegrii (высеяно по 5 семечек):

В шести из семи других подобных посевов (Echinopsis, Mammillaria, Gymnocalycium) «победила» всхожесть контрольных порций и только в посеве Leuchtenbergia princips (по 5 семечек) после гетероауксина взошло 3 сеянца, а без замачивания – 2.

Просматривая более внимательно таблицы экспериментов, где присутствовали посевы контрольных (сухих) семян, я всё больше склонялся к мысли, что зря морочу голову себе и семенам. Например:

Gymnocalycium vatteri (по 15 семечек) – после эпина взошло 2 сеянца, а в контрольной группе – 8. Echinocereus davisii (по 5 шт.) – после удобрения «Сила жизни» вылез 1 сеянчик, в сухом посеве – 3. Mammillaria bocasana v. splendens (по 10 семян) – после гумата появилось 2 малыша, в контрольной порции – 4. Echinopsis pojoensis v. grandiflora(по 7 шт.) – после гетероауксина показались 3 сеянца, после энергена – 4, а без замачивания – 7 (100%).

Я выбрал только несколько примеров, отражающих общую картину. Контрольные семена практически никогда не отставали по всхожести от замоченных в растворах. И только единственный пример жирной красной линией перечёркивал красиво вырисованные результаты (для справки: в «соревнованиях» с другими растворами «марганцовка» нигде не победила):

высеяно по 11 семечек Mammillaria rubrograndis, из которых взошли

Конечно, для каких-либо существенных выводов с процентами, таблицами и синусоидами требуются не десятки, а сотни экспериментов. Но недавно я вычитал, что зарубежные сеятели не замачивают семена ни в каких растворах и прекрасно себя при этом чувствуют. Наверное, и я не буду.

Записка шестая:

Воспитание молодёжи – важная задача кактусоводства

Воспитание сеянцев – очень увлекательный процесс, пожалуй, наиболее интересный и наиболее ответственный при выращивании растений. А эстетическое наслаждение при этом поистине огромно (кто сеял, тот знает!). Юные кактусята обычно не похожи на своих родителей и может пройти несколько лет, пока они украсят себя, к примеру, восхитительными центральными колючками или примечательным опушением. За этими метаморфозами очень занимательно наблюдать, отмечая, как с каждым годом неуклюжие «голопузики» превращаются в ладных красавцев.

Если сеять много видов растений из различных семейств и родов, то сеятель последующие полтора-два месяца будет практически ежедневно любоваться рождением новых питомцев для своей коллекции. Весь период посева у меня, например, занимает две недели – со средины до конца апреля. И, когда в конце апреля я ещё раскладываю очередные семена, в некоторых плошках уже вовсю кипит жизнь.

Быстро (через 3 – 5 дней) «выскакивают» астрофитумы, фрайлеи, копиапоа, литопсы и многие другие (но не все) «мезембы», некоторые суккуленты, особенно из ластовневых, портулаковых и крестоцветных. Всего лишь через сутки после посева проросли первые семечки Hoodia gordonii, Sarcocaulon pettersonii и Ipomoea coccinea (после замачивания на 24 часа в тёплой воде). Только два дня понадобилось, чтобы появились первые ростки Anacampseros alstonii. Всходы адениумов могут появиться и через 2 дня, но прорастание большинства семян растягивается на две недели и более.

Основная масса семян прорастает дней через 10, но немало и тугодумов, которым для этого требуется две недели, месяц или больше. Именно таких «лентяев» я высеваю в первую очередь, дабы сеянцы к осени успели «нагулять жирок» для зимовки. Долго прорастают эхинопсисы, лобивии, цереусы, телокактусы, турбиникарпусы, мамиллярии, юбельмании, пародии, мелокактусы, эпифиллюмы, многие нотокактусы, большинство ребуций и др. Опунции могут всходить даже два года. Через две недели показываются первые «хвоинки» Bowiea wolubilis. Полтора месяца потребовалось, чтобы разорвать крепкую оболочку семенам Uncarina roeoesliana и Cyphostemma juttae.

Не взошедшие (но не сгнившие) семена можно собрать, подсушить и высеять на следующий год. Я пробовал это неоднократно и, по правде говоря, крепко разочаровался. Иногда из пересеянных десятков видов там-сям прорастают одно-два семечка, и сеянцы торчат, как отщепенцы, посреди пустой плошки. Жалко потраченного времени. Хотя я читал, что люди таким образом добивались почти 100%-й всхожести.

Иногда случается, что семена дружно проросли, а к осени доживает сеянцев ровно ноль. Самое обидное здесь, что в разгильдяйстве даже обвинить некого – только себя.

Кроме этого, например, среди суккулентов имеется немало видов, сеянчикам которых противопоказан не только слишком мокрый субстрат, но и влажная атмосфера. Анакампсеросы, пахиподиумы, саркокаулоны, молочаи нельзя длительное время держать накрытыми покровным стеклом (или в закрытой бутылке), а желательно сразу же после раскрытия семядольных листочков (где-то на третий день после прорастания) содержать их «по-взрослому» – открытыми. Литопсы и другие «мезембы» также нельзя держать долго закрытыми – не более недели после первой волны всхожести. Хотя в бутылках они неплохо себя чувствуют несколько месяцев без проветривания. Воздух при открытом содержании не должен быть слишком сухим, в жаркие дни проростки приходится часто опрыскивать. Я стараюсь и кактусят долго не держать взаперти – не больше недели после того, как основная часть взошла. Лучше лишний раз полить или опрыскать, нежели давать повод для развития гнилостных грибов.

Классические рекомендации призывают пересаживать юные сеянчики несколько раз в течение лета, мол, это ускоряет развитие корней. Ведь даже при самой аккуратной пересадке часть корешков всё же обрывается, и растение старается восстановить и увеличить корневую систему, а значит, будет потом получать больше питательных веществ. По этому вопросу меня всё время «терзают смутные сомнения». Вижу, как долго мучается пересаженная рассада помидоров, капусты или астр, пока нарастит долгожданную корневую массу. Саженцы плодовых деревьёв совершенно не испытывают восторга от пересадки и не растут быстрее поросли, которая выросла, допустим, под старой вишней. А кактусы – особенные что ли? Неужели им в радость потрясения, обрыв корней, привыкание к новому субстрату? Так это или не так – экспериментально проверить мне не удаётся из-за банальной нехватки времени. Если бы сеянцев было десяток, то можно было бы их переселять из горшка в горшок хоть через день, а когда к концу июня «грудничков» оказывается под тысячу – какие там пересадки, успеть бы за их здоровьем следить!.. И «маис» прополоть надо… И картошку «колорад» заедает…

Неожиданную поддержку в своих сомнениях я получил в «Рекомендациях фирмы Mesa Garden по проращиванию семян»: «Мы не рекомендуем пикировать без особой нужды. Каждый раз при пересадке сеянцев происходит регенерация корневой системы, а это только замедляет общий рост. До тех пор, пока сеянцам хватает места для роста и они здоровы, оставляйте их в том же горшке. По этой причине используйте тару, в которой можно содержать сеянцы как можно дольше и практичнее. Советуем планировать содержание посевов в одной и той же плошке в течение 1–2 лет». Вот так нежданно-негаданно я нашёл оправдание своей лени у американцев!

Срочно приходится рассаживать обычно посевы из своих семян, которых много и сеются они как пшеница в поле. Всхожесть у них обычно отличная и вскоре юная поросль стоит в плошке плечом к плечу, словно зелёные колючие семечки в шляпке подсолнуха, тесня друг друга и задавливая слабых. Тут уже приходится всё бросать и наводить порядок. Десяток (а тем более, штук пять) импортных семян не так сложно разложить на достаточном расстоянии, да они ещё и не все взойдут. Такие посевы я пересаживаю следующей весной или даже через год. Я ведь сею в относительно питательную землю и «еды» малышам вполне хватает.

Сеянцы в начале своего жизненного пути могут довольно долго существовать за счёт питательных веществ, которые сконцентрированы в маленьком семечке. Первое время кактусята могут расти буквально на голом камне. Поэтому многие кактусисты и практикуют посевы в безжизненные субстраты, в которых нет пропитания сеянцам, но нет его также водорослям и грибам. Конечно, вскоре крошечных малявок надо обязательно пересаживать в «съедобный» грунт. С другой стороны, изменение состава почвы для растений является ощутимым стрессом и, естественно, лучше всего, если проросток появился в определённой почве, вырос в ней и дальше будет в неё же всю жизнь пересаживаться.

Пикировка одной плошки занимает у меня примерно два часа, из которых один час я решаюсь на этот подвиг, а второй час, не разгибаясь рассаживаю сотни две малышей в более просторную посуду. Очень кропотливое дело! После такого процесса очень полезно философское созерцание цветущего астрофитума или впервые раскрывшегося зонтика экзотической хойи. Затем снова можно обратить взор на очередную посудину с сеянцами. На пикировку более двух плошек в день нервов просто не хватает.

А вот пересадка уже подросших сеянцев мне очень нравится. Рассадил их из плошки в одинаковые горшочки, поставил вместе в поддон – они все такие ровненькие, стоят как солдаты в строю – красиво!

Пересаживаю я обычно из влажной земли во влажную. Пробовал и совершенно «сухую» пересадку, но мне не понравилось – длинные корешки частично обрываются и в сухой земле плохо получаются лунки. При «мокрой» пересадке кактусята легко переносятся с комочком субстрата и с целыми корешками. Также во влажном грунте удобно проделывать отверстия любой глубины.

Большинство суккулентов и «бутылочников», а также разнообразные кустистые представители сем. мезембриантемовых (этих я сеял много) к осени достигают солидных размеров и требуют улучшения жилищных условий. Некоторые к этому времени даже зацветают. А вот литопсы, динтерантусы, конофитумы и другие «камешки» желательно не беспокоить до следующей весны. Можно даже сказать, категорически не рекомендуется. Очень уж они этого не любят.

В первые годы я, как обычно, проигнорировал указание сеять семена литопсов на расстоянии 0,5 – 1 см друг от друга. Такую пыль и так редко сеять! И вот, к моей радости, семена Lithops pseudotruncatella дружно взошли (36 из 38!), а уже в июле, к моему огорчению, большенькие сеянцы стали душить меньшеньких, выталкивать их из земли и всячески притеснять. Надобно разбираться. При пересадке литопсов есть одна особенность, не выполнение которой может погубить весь посев. Надо постараться, чтобы корешок сеянца (он обычно один, толщиной с паутину и длиной около 5 см) при пикировке не изгибался, а входил в субстрат максимально ровно. Представляете, вставить паутинку в землю вертикально на глубину 5 см! С горем пополам я всё же пересадил всех литопсят в новую посуду с испугу на расстоянии почти 2 см друг от друга. И они вскоре потихоньку стали гибнуть, по одному-два в день. Никаких грибков и гнилей не наблюдалось, они просто сморщивались и умирали. Это начинало напоминать какое-то ритуальное самоубийство. Кто виноват – было понятно, а вот что делать – неизвестно. Пересаживать ещё раз – верная смерть, травить – некого. Единственное, что пришло мне в голову – я вынес плошку из веранды в полдень на самый солнцепёк сперва на 2 часа, а на второй день – на 4 часа. И смертность прекратилась! Юные литопсята на солнышке заметно повеселели и чувствовали себя прекрасно и дальше, хотя я занёс их снова на веранду.

Первые год или два не следует при пересадке оголять каудексы (даже если очень хочется), растущие в природе под землёй, например, у диоскореи. В субстрате эти красавицы будут наращивать «тело» быстрее. Поливать их, естественно, надо очень аккуратно. Затем постепенно (без прямого солнца) приучать их к «свободе» и теперь уже беспрепятственно любоваться их оригинальной внешностью.

Полугодовалые кактусята зимуют у меня так же, как взрослые растения. Хотя, глядя на крошечный шарик пародии или стромбокактуса, кажется, что такой малявке не хватит запаса воды в собственном тельце на 5–6 месяцев. Оказывается, вполне хватает! Если всё же сеянцы активно «усыхают» и их судьба вызывает беспокойство, можно перенести их в тепло, несколько дней дать согреться, а затем осторожно полить. Обычно даже от единственной поливки у малышей округляются «животики» и они готовы снова прожить без воды два-три месяца.

Суккуленты на зиму устраиваются согласно требованиям – «мерзляки» переносятся в дом и там изредка поливаются, а холодостойкие остаются в компании кактусов и зимуют сухо.

Если цыплят считают по осени, то кактусят – по весне. Первая зимовка – самая ответственная, именно она отсеивает слабых и закаляет сильных. Обычно никаких проблем не возникает, хотя малая толика «карапузов» к весне, как аккуратно выражаются кактусисты, выпадает. Путём прививки или особого ухода можно было бы, конечно, их спасти, но зимой я практически не имею возможности этим заниматься и просто философски мирюсь с потерями.

Хорошо воспитанные «дети» доставляют «родителю» исключительно радость и, не теряя времени, благодарят его за заботу и ласку скромными букетами своих оригинальных цветков.

Редактор Е. Иванова